Fue uno de esos días que me llevaría a través de un viaje como ningún otro, pero comenzó como lo hizo el noventa y nueve por ciento de todos los días, sin ninguna indicación de que fuera tan diferente del resto. Aunque este tipo de espontaneidad era más común como un gringo que vive en las tierras altas aisladas del centro de Perú, este día en particular coquetearía con la obsesión de mi alma por lo único en los años venideros. El desayuno consistía en huevos y pan, los huevos revueltos y los panecillos ovalados de pan especiados con anisette que mi padre anfitrión cocinaba dos veces por semana. El café fue instantáneo, el tipo de instantáneo con sabor a caramelo, que disfruté y que solo pude encontrar en Perú. El aire era fresco, seco y frío, y el sol brillaba intensamente sobre la aldea. Estaba un poco nervioso ya que mi jefe visitaría a Vitis para ver cómo estaba y hablar con mi familia anfitriona y la comunidad para registrar cómo avanzaban los proyectos. Mi nerviosismo era infundado, ya que la visita transcurrió sin incidentes, tanto que no recuerdo mucho y por eso no lo describiré aquí. Fue durante la visita que discutimos una ciudad en la misma provincia de Yauyos que había conservado su propio idioma, Jaqaru. Se dijo que la gente de Tupe tenía su propia cultura y vestimenta aparte del resto de las ciudades de las tierras altas de Lima, que habían defendido en los rostros de los incas y los españoles usando hondas. Si visitas ahora, me habían dicho que la gente habla español, quechua y jaqaru. Pero no había transporte público a Tupe; Uno tenía que tomar un vehículo privado. Diego sugirió que usáramos el SUV que él manejó para visitar los sitios de voluntarios, y que iríamos con mi amigo y compañero voluntario del Cuerpo de Paz en Yauyos, Jared Brandell. El camino a Tupe es tomar la ruta alternativa entre Lima y Huancayo, que atraviesa la Reserva Paisajística Nor-Yauyos Cochas en la que vivimos, y desde allí el camino a Tupe. El camino desde Vitis hasta el límite para Tupe es bastante fácil; simplemente siga la carretera hasta que vea un pequeño letrero verde cerca de la ciudad de Catahuasi que lee "Tupe" y "Aiza". Los lugareños nos dijeron que la señal era para el "desvío" hacia Tupe, que incorrectamente se traduce como "desvío". En realidad, el letrero apuntaba a un par de huellas de llantas que subían por la colina andina seca, cruzadas por incluso más huellas y desapareciendo después de una curva. Con la excepción de algunos cactus y arbustos, no había vegetación en el paisaje rojo marrón. Con varias pistas en distintas direcciones, esperábamos estar en camino hacia Tupe. Afortunadamente, elegimos un local que, después de intentar hablar con nosotros en su idioma, hizo la transición al español. A cambio de que lo dejáramos, nos guió a la aldea de Aiza, que explicó que era parte de Tupe. La ciudad real de Tupe estaba pasando por un debate polémico sobre si estar o no conectado a la autopista, y por lo tanto solo era accesible caminando aproximadamente una hora desde Aiza. Al principio me decepcionó que nuestras limitaciones de tiempo no nos permitieran visitar a Tupe, pero esto se vio aliviado por el hecho de que visitaríamos una ciudad aún menos conocida que conservaba la misma cultura e idioma. La pobreza y el aislamiento de Aiza eran palpables al entrar en la ciudad. Los edificios estaban hechos de adobe y techos de paja o de hojalata, y había líneas eléctricas. Sin embargo, no había tiendas abiertas o mucha gente para el caso; lo más probable es que estuvieran en los campos trabajando los cultivos o atendiendo a los animales. Lo más revelador de esta parte de Perú es que no había servicio de telefonía celular, internet ni satélites para la televisión en los techos de las casas. El clima era más seco y menos propicio para la agricultura que las ciudades en elevaciones más altas, y la falta de transporte público significaba que los residentes a menudo tenían que caminar horas para intercambiar y comprar bienes. Finalmente nos encontramos con un sacerdote que era de España y había vivido en Aiza durante dos años. Acompañaba a una mujer mayor que hablaba tres idiomas (jaqaru, quechua y español). Llevaba un pañuelo rojo oscuro y un vestido a cuadros, al igual que su gente hacía generaciones. Incluso tenía un tirachinas para arrear ganado, probablemente similares a los utilizados por sus antepasados para combatir a los invasores. Jaqaru, explicaron ella y el sacerdote, todavía se usaba en los hogares y enseñaba en las escuelas, pero la migración de las generaciones jóvenes y las influencias externas cada vez más grandes estaban haciendo que el futuro del idioma fuera incierto. Mientras que algunos abuelos en Aiza no podían comunicarse con el sacerdote ya que no hablaban español (y él no sabía mucho quechua o Jaqaru), los nietos estaban olvidando el idioma con el que crecieron cuando se mudaron a Lima para estudiar y obtener trabajo. Este diagnóstico sombrío no es exclusivo de Jaqaru como idioma indígena. Sin embargo, trae consigo un debate filosófico. ¿Aprender un idioma mundial garantiza que uno estará mejor? Toda persona pobre que conocía en el Perú hablaba español; No es una píldora mágica que instantáneamente mejora la vida. Por otro lado, nadie ha perdido la oportunidad debido a que habla varios idiomas, al menos no de manera justa. Los limeños que han oído hablar de Tupe tienden a pensar en la ciudad como una novedad que es una experiencia para tener o una joya para ser alimentada. Muchos, probablemente incluyendo personas de Tupe, piensan que estos idiomas deberían morir. ¿Pero es eso realmente necesario? La Biblia ha sido traducida a más de 1,500 idiomas y Google ya está disponible en 149 (y contando). Quizás cuando los propios prejuicios de la humanidad, cuyas raíces provienen de la mentalidad colonial, se borran, de repente podemos proporcionar recursos en idiomas no mayoritarios. Cabe destacar que los idiomas como el italiano y el sueco, que son de partes del mundo que históricamente fueron colonizadores, no están en el mismo peligro de perderse como idiomas en geografías que típicamente fueron colonizadas.
Después de unas horas en Aiza, tuvimos que dar la vuelta. Diego nos llevó a la carretera principal, donde giró hacia Lima y Jared y yo esperamos el autobús de regreso a nuestras ciudades en Yauyos. El autobús llegó solo una vez al día, y nuestra espera de seis horas se realizó en un pueblo andino muy promedio, junto al río Cañete. Pasamos el tiempo comiendo helado, que no estaba disponible y que no se podía encontrar en nuestros sitios, compartiendo cervezas y luego arrojando piedras a otras rocas en el río. También tuvimos tiempo de reflexionar sobre Aiza y Tupe. Estas ciudades estaban en el mismo departamento de la ciudad moderna de Lima, pero en realidad eran mundos aparte. ¿Cómo deben las cosmovisiones de sus residentes diferir de la nuestra? ¿Quién puede decir de quién es superior la visión del mundo y cómo podemos medir lo que se pierde cuando no apreciamos, o peor, la lengua y la cultura? Los habitantes de Tupe y Aiza son los portadores de una cultura que derrotó a los incas y los españoles. Pero, ¿sobrevivirá la cultura al éxodo de jóvenes de hoy a la ciudad? La mayoría de las personas pueden decirle que tales idiomas y culturas están en camino de desaparecer. Pero nuestro futuro nunca se determina hasta que se convierte en nuestro presente.
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Recuerdo haber tenido un momento raro solo durante el atardecer en Máncora. La puesta de sol en la playa es donde el momento perfecto se encuentra con el lugar perfecto: el momento más hermoso del día y el océano con su calma invitadora. En Mancora, el agua salada recorre la arena cuando pequeñas olas crecen, y un cálido sol se pone y se vuelve naranja sobre el mar, creando siluetas de los barcos de pesca y los surfistas restantes. En esta parte de la costa norte del Perú, la puesta de sol es un momento tranquilo del día. La larga noche aún no ha comenzado, y los amantes de la playa están haciendo planes para cenar o descansando hasta que realmente comienza la noche. Los recuerdos de la noche anterior son una mezcla turbia de bebidas, comida, personas y ruidosas escenas de baile junto a la playa. Aquí el agua no es fría, pero tampoco es particularmente cálida, y la playa es bonita y ofrece olas sólidas durante todo el día. Pero pregúntale a cualquiera que haya estado y oirás que la gente viene a Mancora para la vida nocturna. Atrapar el atardecer solo fue algo especial aquí. Esta no era una ciudad para viajeros que buscan encontrar aislamiento o tranquilidad. Sin embargo, aquí estaba yo, sentado y mirando hacia el mar interminable, cuyo ritmo rítmico en la orilla me envolvía con calma. Pensé que posiblemente viviría en Perú para siempre; me mudaría a la costa y ganaría dinero enseñando inglés, o tal vez trabajando para una ONG de conservación, o tal vez aprendería a navegar y establecer una escuela de surf. Pensé que ganaría lo suficiente para ganar, rodeado de buena comida y la capacidad de viajar por el continente un par de veces al año. Más que nada, las posibilidades parecían divertidas y emocionantes. Aunque no sucedió. Regresé a los Estados Unidos, a veces preguntándome si alguna vez viviría allí si no fuera por mi familia y amigos. Tal vez sea porque los Estados Unidos me son tan familiares que no pueden emocionar como otro país, o tal vez porque se siente como un monocultivo gigante. Probablemente mi pensamiento ese día estuvo influenciado por la escena y los sonidos de la playa, ayudándome a olvidar los problemas que enfrentó Perú y las diferencias entre ser voluntario y ser un residente que trabaja. Pero hay algo en mi país de origen que no hace resaltar mi entusiasmo por explorar como lo hace el Perú. El Perú, a pesar de todas las dificultades que me lanzó, me tenía encantado ese día en Máncora, y hasta el día de hoy no me ha dejado ir. Fue el primer país que visité o viví fuera del mío, y me sorprendió mucho y estaba abierto a lo que tenía para ofrecer. Pero también, Perú tiene algo emocionante que hace que sea imposible cansarse de explorar. No es un crisol, sino más bien una fusión, el resultado de siglos de civilizaciones dispares que chocan y finalmente se influyen entre sí. Sin embargo, a pesar de toda la historia, hay una energía en las ciudades que hace que el país se sienta nuevo. Parte de esto se explica por la gran población joven de Perú y los enormes aumentos en el crecimiento económico desde que se restableció la democracia, un crecimiento que se reprimió y no se permitió debido a los conflictos de los años noventa. Perú aún se está inventando a sí mismo: sus fusiones de alimentos y culturas, y los nuevos desafíos y oportunidades generados por el desarrollo han convertido al país en un país que está constantemente atando el pasado con el presente, de la manera más colorida, impredecible y emocionante. 9/15/2018 0 Comments veo a genta muertaDurante nuestro tiempo en Matucana, el trabajo de Janina fue investigar y hacer grabaciones oficiales de tradiciones en los pequeños pueblos de la provincia de Huarochiri, en el departamento de Lima. Esto a menudo implicaba visitar pueblos durante sus festivales tradicionales, entrevistar a participantes que formaban parte de sus costumbres ancestrales y grabar grabaciones de los organizadores del evento explicando los significados e historias de los eventos. Desde que la oficina pagaba el transporte, el alojamiento y la comida, era como si a Janina le pagaran para ir a fiestas e interactuar con los juerguistas. Sin lugar a dudas fue un trabajo difícil de superar. Y así, cuando tuve tiempo, acompañé a Janina en estos viajes. El que más sobresale hoy es nuestro viaje a Collana, un pequeño pueblo sin electricidad o transporte público ubicado en una ladera no muy lejos geográficamente de Matucana. Los organizadores del festival organizaron el transporte de Matucana a Collana, que era un mini-bus corto lleno de gente. El autobús salió de Matucana, cruzó la carretera y comenzó a subir por un camino de tierra que nunca antes había notado y que cada vez era menos perceptible a medida que continuábamos. Aproximadamente cuarenta minutos después de dejar Matucana, nuestro autobús aparentemente superado llegó al final de la supuesta carretera y entramos en un pueblo de una docena de edificios de adobe con una mezcla de techos de paja y estaño. Debajo había un valle que incluía un río y la carretera central, que conectaba Lima con grandes ciudades en el centro del país y que podrían haber estado a años luz de distancia. Había vivido y conocido muchas aldeas pequeñas en Yauyos, pero Collana era tal vez más pequeña que todas esas. Normalmente había alguien allí para conocer a Janina y mostrarle dónde quedarse y comer y presentarla a las autoridades y líderes de la ciudad. Pero en Collana, nadie nos conoció, y no había tiendas ni restaurantes. Supuestamente una mujer nos había ofrecido usar nuestra casa como alojamiento, pero ella no estaba presente. En cuanto a la comida, comíamos durante el festival, y eso sería suficiente. Sin embargo, eso no comenzó hasta las seis, y ya había pasado la hora del almuerzo. Así que no teniendo nada que hacer después de tomar el tiempo para caminar alrededor de Collana, hicimos una caminata de una hora hasta una hermosa cascada, que compartía el nombre del pueblo. El sendero no estaba bien marcado y se parecía a un sendero para caminar a través de la hierba, doblando alrededor de la ladera. Hablamos con los lugareños que pasamos para confirmar que este era el camino correcto, y nos dijeron que dejáramos una ofrenda al espíritu de las cataratas al momento de la llegada para garantizar nuestra seguridad. En todo el Perú, particularmente en los Andes, los aldeanos respetan las montañas y las cascadas como seres poderosos que exigen respeto y homenaje. El camino nos llevó a unas anchas caídas que no tenían más de cincuenta pies de altura. La gente de Collana dice que puedes ver una cara si miras las cataratas y que este es el espíritu del agua. No estaba segura de haber notado los rasgos faciales, pero Janina dijo que sí. Éramos las únicas personas allí, que junto con los relatos del poder espiritual de la caída dieron una sensación extraña. Dejamos nuestra ofrenda- un trozo de chocolate. Después de esa breve excursión, pasamos el tiempo esperando a que comenzara el festival. Las actividades en el Perú rural rara vez son puntuales, y Collana se adhirió a esa "tradición" en extremo. A las seis en punto, la hora oficial de inicio de la fiesta, iba y venía, y con ella el sol. En ese momento me di cuenta de cuánto más alta era Collana que Matucana; Ya pudimos ver nuestras respiraciones. Janina se quedó temblando y preguntándose en voz alta por qué su hinchada bata blanca y su colorida bufanda no la mantenían abrigada. Su abrigo estaba desabrochado, la bufanda yacía desatada sobre sus hombros, y su sombrero de lana no se bajaba para cubrir sus orejas. Cuando le pregunté por qué no se ajustaba la ropa para calentarse, ella, la niña que creció en Lima y que era de la ciudad de Oxapampa, en la parte alta de la selva, respondió que no se vería tan a la moda si estuviera abrigada. Las siete llegaron y se fueron, junto con muchas afirmaciones de que la fiesta estaba por comenzar. Alrededor de las ocho, una procesión comenzó y nos llevó a la capilla iluminada por velas del pueblo. Después de que se dijeron unas pocas palabras, todos salieron para reunirse con los juerguistas que habían empezado a repartir licor y encender cigarrillos junto con los fuegos artificiales ocasionales. Janina intentó entrevistar a una variedad de personas para obtener una buena perspectiva del festival de Collana; mujeres mayores con mantas coloridas en sus espaldas, hombres medio borrachos pasando los cálidos licores, adultos que ahora vivían en la ciudad pero visitaban para eventos especiales, y las almas valientes que vestían un aparato llamado toro loco (bambú). estructuras sostenidas sobre los hombros que fueron equipadas con fuegos artificiales y bengalas que se dispararon en todas y cada una de las direcciones, mientras el usuario perseguía a los partiers en una adaptación surrealista y extrañamente emocionante del correr de los toros. Compaginé mi tiempo acompañando a Janina, participando en las festividades e intentando no beber demasiado antes de que finalmente recibiéramos comida, que debía servirse a las siete, pero en realidad estaba lista para las diez. Era una sopa de carne caliente cocinada en ollas gigantescas sobre fuego de leña y servida con grandes cucharones de madera. Las docenas de nosotros nos sentamos en mesas de madera y usamos velas, linternas y faros para ver. Cansada por la combinación de un día largo, la falta de comida y el alcohol, Janina y yo comimos la sopa en silencio. Hasta ese momento, solo habíamos estado preocupados acerca de cuándo tendríamos nuestra próxima comida. Pero todavía no nos habíamos encontrado con la mujer que se suponía que nos iba a dar alojamiento en su casa para pasar la noche. Janina preguntó por la señora, pero el boca a boca dijo que aún estaba ayudando a los organizadores de la fiesta. Con qué, no tenía ni idea. Después de la cena, el carácter del festival cambió. Se había transformado en aproximadamente una docena de rezagados, algunos apenas parados, pasando la cerveza y conversando en un discurso tan confuso que era indescifrable. Una mujer estaba mirando por encima del fuego mientras la comida del día siguiente ya estaba siendo preparada. Optamos por pasar el rato junto al fuego para mantenernos calientes. En algún momento entre la puesta del sol y ese momento, el abrigo de Janina se había vuelto completamente con cremallera, su bufanda atada alrededor de su cuello, y su sombrero bajó las orejas. Ella todavía parecía fría. La mujer finalmente nos recogió alrededor de la medianoche, cuando nos dijo que nos acompañaría a su casa. Era una mujer rechoncha, de rostro cuadrado, que llevaba una manta colorida en la espalda y una gorra de béisbol en la cabeza, y su principal forma de comunicación era mediante breves ráfagas de oraciones, dichas en voz alta en dirección a Janina. Ella habló como si alguien le hubiera apuntado con un control remoto, subió el volumen cuatro muescas y luego tiró el control remoto de la montaña. Esta mujer rechoncha nos dijo que su casa estaba a un cuarto de milla de la montaña, lejos de todas las demás, y como no había ningún camino que la llevara, tendríamos que caminar a través de granjas y en un punto a través de una zanja de drenaje de piedra seca para llegar. Junto con la oscuridad, el frío nos envolvió y amenazó con debilitar el calor que nuestra ropa había obtenido del fuego. Haciendo la experiencia aún más miserable, mi faro se había apagado, y la luz de la luna era apenas lo suficientemente fuerte como para que pudiéramos ver nuestras propias respiraciones y pies. La mujer rechoncha no me habló en absoluto, a pesar de mis intentos por comprometerme con ella. Aunque sí se dirigió a Janina, y rápidamente aprendí a seguir su voz pesada y la linterna de Janina para evitar perderse en la oscuridad mientras subíamos a la montaña. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad fría y oscura, paramos, con los cuerpos cansados y los párpados medio abiertos. Aunque no hubo suficiente visibilidad para confirmar esto, hubo la sensación de que no había un solo alma o edificio a quince minutos a pie de nosotros, y eso podría haber sido un millón de años luz de distancia en Collana. La mujer explicó que su casa tenía una habitación con cinco camas, una de las cuales Janina y yo usaríamos. Pensé que por una noche, no sería tan malo. Nos quitamos las mochilas, vaciamos nuestros bolsillos y metimos su contenido en nuestras bolsas, y de inmediato nos metimos en la cama y nos cubrimos con cinco mantas pesadas. Nuestros ojos se cerraron y el sueño bien merecido comenzó a llegar finalmente a nosotros. Estábamos cómodos, cálidos y listos para una buena noche de sueño. El sueño profundo llegó rápidamente. Nuestro sueño pronto fue interrumpido por un ruido afuera de la puerta. ¿Quién podría estar allí, tan lejos de la ciudad y de la fiesta? ¿Qué nos habría seguido a través de la oscuridad? El intruso volvió a llamar, esta vez más fuerte. Una de las personas en las otras camas comenzó a murmurar algo. Otro respondió, sonando un poco perturbado pero quizás también temeroso. Otro golpe, más poderoso esta vez, golpeó la puerta de madera y con un fuerte BAM !. El sonido de pies arrastrando los pies vino desde la puerta, pero como no había nadie visible, me senté y miré por encima de la cama hacia la entrada. Sin embargo, nadie estaba allí. La persona debe haber estado de rodillas o gateando, pensé, para que no lo veamos. Luego habló. El moo era bajo y largo. Luego, al darse cuenta de que ella abrió la puerta, la vaca irrumpió a través de ella, gritando en todas direcciones. Su dueña, la mujer rechoncha, saltó de la cama y trató de espantar a la vaca, pero esto solo llamó la atención de la vaca hacia la cama del dueño, el resultado final fue que la vaca se apartó de nuestra cama y rápidamente comenzó a golpear mi cara con ella. cola, al igual que un limpiador de casa utiliza un plumero en una estantería polvorienta. Pero este plumero olía a barro y hierba, y en el otro extremo había un gran trasero blanco y negro. Para que la vaca se fuera y asegurara la entrada, la mujer y su familia encendieron sus linternas. Janina se despertó y extendió la mano para encender la de ella también. Pedí prestada su luz para usar el baño afuera. Después de despertarme, no había manera de volverme a dormir con las bebidas y la sopa que había bebido y comido, a menos que me pusiera mi chaqueta y mis gafas para enfrentar el frío vacío para usar el baño. Al volver a entrar, tenía sueño y estaba en el estado de sueño de casi dormir, y eché un último vistazo a nuestra parte de la habitación antes de quitarme los lentes para irme a la cama. Janina ya estaba respirando suavemente bajo la montaña de mantas. En el polvoriento suelo de madera junto a ella estaba su mochila. Más arriba de la pared estaba el manto de madera encima de la cama, justo encima de nuestras almohadas. Entonces, ahí estaba, no, allí estaban. Sentado encima de mi cama. Sobre el manto polvoriento, de madera. Cráneos humanos Ambos mirándome a través de sus ojos vacíos y oscuros, rodeados de cráneos blancos y amarillos, con las mandíbulas cerradas mientras me miraban con algunos agujeros en sus sonrisas dentudas. Al instante me desperté, completamente y totalmente alerta. Era como una inyección de adrenalina instantáneamente aplicada a mis sentidos. Aquí estaba, lejos de casa, lejos del servicio de telefonía celular, lejos de cualquier otra persona viva fuera de esta casa, lejos de cualquiera que incluso me conociera, en la casa de una mujer obviamente extraña, tal vez una maníaca, en cualquier caso una mujer quien ni siquiera reconoció mi existencia cuando hablé con ella. El terror golpeó mis ojos, y en ese momento Janina comenzó a despertarse cuando la linterna se quedó fijada como un rayo láser en el manto sobre ella. Le dije que tenía que mostrarle algo afuera, luego logré caminar, no correr, salir de la casa. Una vez afuera juntos, me congelé. Janina dijo algo pero entró por una oreja y salió por la otra. Traté de explicar que había dos cráneos sobre la cama (de hecho, no sabía la palabra para cráneo *, así que lo que dije se tradujo en "huesos de la cabeza"). Ella me calmó un poco, explicando que la gente usa los cráneos de parientes muertos, específicamente, abuelos y bisabuelos, para que los espíritus miren por encima de sus hogares. Aparentemente es una práctica bien conocida, aunque no es común en todas las partes del Perú. Eso me hizo sentir mejor, hasta que volvimos a entrar. Volví a mirar el manto, tratando de razonar con este nuevo desafío intercultural y aprecio que los ancestros nos miren. Si la mujer rechoncha fuera realmente una maníaca, tal vez estos espíritus me protegerían. Pero algo estaba mal con estos cráneos. No parecían alinearse con las dimensiones de los adultos. Me di cuenta, aterrorizados, no eran cráneos normales. Estos fueron los cráneos de los niños. Esto me asustó. Toda la noche me sacudí y me volví, preguntándome por qué alguien tendría restos de niños en su casa. En su casa, lejos de todas las demás casas. Una dama que se negó a reconocerme toda la noche. El pensamiento más reconfortante que me vino a la cabeza fue que fueron sus hijos los que murieron y ella mantuvo la cabeza. Ese fue el pensamiento más reconfortante que me vino toda la noche. No hace falta decir que fue una noche de insomnio. También fue una noche tranquila, para aquellos que no estaban durmiendo junto a los cráneos con su imaginación desbocada. No pasó nada. Sin espíritus, ninguna dama loca haciendo nada después de que ella pensara que estábamos dormidos, nada. Al día siguiente, la mujer finalmente me habló, como si se hubiera levantado una maldición durante la noche y finalmente pudiera hablar con el gringo, y supimos que las calaveras eran de un sitio de ruinas cerca de la ciudad. La mujer encontró dos esqueletos y decidió llevar sus cráneos a su casa. Lo que hizo con el resto de los restos, a nadie le importó preguntar. El resto del día fue un paseo borroso y agotador de regreso a Matucana. El transporte solo se proporcionó durante los primeros y últimos días del festival, y no nos quedamos otra noche. Caminamos por la montaña hasta la carretera, desde donde tomamos un autobús a Matucana. La caminata probablemente duró unas cuatro horas, y si no fuera por la adrenalina del miedo que aún persistía en mi cuerpo, hubiera sido aún más agotador. La promesa de mi propia cama, en una habitación familiar y no tan espeluznante, sirvió como un gran motivador. Para que quede constancia, desde entonces he hablado con varios peruanos sobre el tema, incluso aquellos que usan los cráneos de los bisabuelos para proteger sus hogares, y confirmaron que los restos de niños que roban tumbas para decorar su casa no es normal. ¿Quien lo hubiera pensado? Feliz halloween * es "calavera" Nota: Esto es de una publicación fechada el 25/6/12 en mi antiguo blog de Peace Corps, pero editado un poco. Parecía oportuno dado que se acerca Halloween. En la historia real, la vaca entra en la habitación después de mi realización. Foto tomada de dominio público. 4/22/2018 0 Comments retorno a los pueblos de yauyosNada permanece igual. Como un voluntario que regresó a los Cuerpos de Paz y regresó a mi sitio de host original después de casi siete años, tuve esto en mente de camino a Vitis. Otros voluntarios que regresaron me contaron cómo sus sitios eran diferentes ahora; algunos de sus amigos ya no estaban allí, o el rápido desarrollo parecía obstaculizar las costumbres auténticas y tradicionales y el día a día de las pequeñas ciudades. Los cambios se esperaban y, según me dijeron, eran negativos. No sentirás lo mismo allí; Peor aún, las tristes realidades de la vida cotidiana en las comunidades marginadas no habían cambiado o empeorado. Me preparé emocionalmente para esto. No fue necesario. Las advertencias de cambio de otros voluntarios que regresaron fueron menos precisas que un dicho común sobre el desarrollo en los Andes del Perú: sucede, pero muy lentamente y un pequeño paso a la vez. Sólo noté algunos cambios en Vitis, todos buenos. El servicio de telefonía celular finalmente había llegado. Incluso podríamos enviar un mensaje de texto a mi familia en los EE. UU. Los grandes flujos de turistas que se dirigían a la vecina Huancaya se habían diversificado para proporcionar un pequeño pero previsible flujo de visitantes que se quedaban y comían en las casas de Vitis, creando una fuente de ingresos extra constante para algunas familias. En particular, teniendo en cuenta el número de accidentes mortales causados por autobuses y automóviles que pasaban por las laderas de las montañas, se habían colocado barandas a lo largo de curvas peligrosas en la carretera de Huancayo. Más se quedó igual de lo que había cambiado. Los interminables senderos que suben y bajan las laderas y los fríos y pacíficos lagos de color turquesa, los tambores de cascadas celestes, los ríos llenos de truchas y aves locales y las lejanas montañas nevadas siguen allí para que los aventureros exploren. A menudo, pasará por los aldeanos de camino a sus pequeñas granjas, llevando leche y queso fresco sobre sus espaldas y caminando junto a sus animales. Las mujeres usan los sombreros tradicionales de bombín y las mantas coloridas llamadas mantas y los hombres a menudo usan ponchos. Me sorprendió que algunos de ellos comentaran que ya los habría olvidado; Respondí de la única manera que podía, preguntando cómo sería eso posible. Habíamos venido a ver a las personas y pueblos y también a realizar un proyecto cultural. Vamos a publicar un libro para niños de un mito tradicional de Vitis llamado Ashincuy (¡vea nuestra campaña GoFundMe aquí!). El libro estará en español, inglés y quechua, un idioma nativo que se usa en Vitis pero que está desapareciendo. Tener el libro en los tres idiomas y sobre una historia que muchos Vitisinos saben, ayuda a los niños a sentirse orgullosos de quiénes son y de su propia herencia, un orgullo que a menudo carece de pueblos pequeños que se sienten olvidados por el resto de la sociedad. Vamos a incluir ilustraciones de niños de Vitis en el libro. Inicialmente nos dijeron que solo participarían cinco niños, pero el día que llegamos, la escuela organizó una asamblea para explicar el proyecto. Terminamos con unos cincuenta sorteos y organizamos un concurso para el mejor de cada grado para recibir un premio monetario y para ser incluidos en la publicación final del libro. Fue un éxito mucho mayor del que esperábamos, y nos sentimos muy optimistas sobre el interés local en el proyecto. Nos alojamos en Vitis por tres noches, y las dos primeras estaban nubladas. Era la temporada del hombro, por lo que hubo algo de lluvia. El último día fue soleado y sin nubes, un día perfecto para hacer una corta caminata y despedirnos de Maritza, Allico, Joel, Danilo, Mama Pilla y Papa Pancho por su buena compañía y comida, ya Raul y Elena por Su buena compañía y por brindarnos habitaciones y camas. No estábamos seguros de cuándo volveríamos a verlos a todos. Nuestro té posterior a la cena en la casa de Maritza y Allico fue más largo de lo normal, ya que queríamos extender nuestros últimos momentos con ellos y dejar de lado el frío. Una vez que terminamos, Janina y yo salimos a la calle de adoquines y cerramos la puerta de la casa con un chirriante y utilizamos nuestros faros para guiarnos a través de las calles apagadas. Nuestras entrañas estaban calientes por los múltiples tés borrachos. Subimos gradualmente la pendiente y pudimos sentir cada piedra debajo de nuestras botas cuando pasamos por las casas de adobe de hojalata y techos de tejas. El olor a la quema de leña se pegó a nuestras chaquetas y también flotaba en el aire frío y fresco a medida que las familias terminaban sus comidas. Discutimos cómo estábamos listos para regresar, pero también extrañábamos a Vitis, pero en general estábamos entusiasmados con el progreso del proyecto. Luego, al decidir tomar el largo camino de regreso a la casa de Elena, caminamos a lo largo del acantilado que separa la ciudad con el camino de tierra hacia Huancayo abajo y noté que ya no necesitábamos nuestros faros. Fue la primera noche sin nubes y pudimos ver todas las estrellas y constelaciones, incluso la Vía Láctea. Iluminaron Vitis y nuestros sentimientos de asombro y asombro. En solo cinco minutos vimos tres estrellas fugaces. A 12,000 pies y sin contaminación lumínica, estábamos más cerca del cosmos que nunca. Momentos como estos te hacen sentir que entiendes mejor la cultura andina y los incas y sus predecesores. La relativa permanencia de las montañas debajo y la inmensidad de la galaxia anterior te hace sentir como una pequeña mota temporal en un orbe, más parte de tu entorno que el controlador de ellas. La experiencia te recuerda por qué los Andes son especiales; No es solo la variedad de culturas, comidas, historia y sitios arqueológicos, o el hecho de que las personas y los animales hayan vivido en este difícil terreno durante miles de años. Es algo que las culturas locales saben y que los visitantes viajan miles de kilómetros para echar un vistazo. Los Andes son un lugar verdaderamente mágico, brindando momentos especiales que tiran de tu alma y se quedan contigo para siempre. |
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