En Ellis Island, Nueva York, puede encontrar los nombres de las personas que ingresaron al país durante la migración masiva más grande del mundo, a fines del siglo XIX y principios del XX. Los registros incluyen a Pietro Melchonne, cuyo apellido real era Melchionne y que fue conocido como Pietro Malchione en los Estados Unidos. En 1909, Pedro, de 13 años, llegó en el barco de Berlín a un mundo totalmente diferente de donde comenzó su viaje en el pueblo de Carife en Campagna, Italia. La historia de Pietro no es romántica. Su madre había fallecido varios años antes y la nueva esposa de su padre tenía sus propios hijos, y ella decidió que Pietro no iba a obtener el negocio familiar ni ninguna herencia. Así que Pietro dejó atrás a sus dos hermanos, que vivirían el resto de sus vidas en Carife, y se mudaron al Nuevo Mundo. De Nueva York, terminó en Pennsylvania, donde sus cuatro sus hijos se convirtieron en granjeros de hongos en Kennett, la autoproclamada Capital Mundial del Champiñón. Uno de esos hijos es mi abuelo. Carife no estaba en nuestro itinerario cuando visitamos Italia, no porque no nos interesara, sino porque parecía imposible llegar allí. El tren no llegó a ninguna parte cerca, y el único autobús fue un viaje de 3.5 horas que comenzó en Nápoles a las 7 am y regresó de Carife a las 3 pm dos días a la semana. Pero en nuestra última noche en Nápoles, nuestra anfitriona de AirBnB nos dijo que su amiga nos llevaría a Carife por la mitad del costo de un taxi. Sin planificación ni investigación sobre posibles parientes perdidos en el área, viajamos a la tierra de mis antepasados al día siguiente. El pueblo estaba más cerca de la ciudad de lo que pensábamos, solo un viaje de 1.5 horas en un automóvil diminuto que giraba alrededor de los remolques de tractores y atravesaba el tráfico en una carretera que rodeaba la costa antes de cruzar las montañas. Desde la carretera, un camino de tierra empinado de un solo carril, que llevó al pequeño automóvil a sus límites, nos condujo a través de un olivar hasta Carife. Salimos del coche y miramos a nuestro alrededor. El pueblo estaba en el borde de una colina, con vistas al resto de Campagna y sus olivares y árboles de hoja perenne. Caminatas, calles empedradas abrazadas por casas multicolores con techos rojos iban en todas direcciones. El pueblo parecía desolado mientras caminábamos, esperando encontrar a alguien que conociera a la familia Melchionne. Después de varias cuadras de admirar la arquitectura y las vistas, vimos a un hombre mayor caminando hacia nosotros. Practicamos el pequeño italiano que conocíamos. Ahora nuestra misión era comenzar. "Conosci i Melchionne?" ¿Conoces a los melchionnes? Con el entrecejo fruncido y los ojos entrecerrados, preguntó a Melchionnes. El pequeño pueblo tenía cuatro familias diferentes con ese nombre. No teníamos respuesta. Al darse cuenta de que nuestro italiano no estaba a la par, el hombre nos llevó a una pizzería, no lejos de donde nos conocimos. Dentro había dos hombres que jugaban a las damas, una mujer mayor en el mostrador preparando un espresso y un fabricante de pizzas que parecía estar en sus veintitantos años y quienes, según descubrimos, hablaban italiano, inglés y español, ¡un traductor que conocía a todos en la ciudad! Cuando nos dimos cuenta de que solo teníamos unas pocas horas en Carife, nuestro nuevo amigo comenzó a llamar frenéticamente a todos con el apellido Melchionne, mientras escribía el nombre de cada pariente, empezando por Pietro, en el que podía pensar. Pasamos las siguientes horas hablando con hombres y mujeres mayores que entraron en la pizzería para averiguar si alguno de ellos era pariente mío. Una mujer incluso trajo su árbol genealógico; ella me escuchó decir que había una Helen en mi familia, y entonces pensó que podría ser la misma Helen en su familia. Otro hombre nos trajo a la municipalidad para traer registros, de los cuales la ciudad mantiene archivados para todos los que nacieron, se casaron o murieron en Carife. Después de este gran esfuerzo llegamos a una triste conclusión; ninguno de los Melchionnes en el moderno Carife parece ser pariente mío. Según los registros de la ciudad, la familia de Pietro había fallecido en Carife y sus descendientes se mudaron hace años. Poco después de que se diera cuenta, ya casi era hora de regresar a Nápoles para tomar nuestro tren de la tarde de regreso a Roma. Pero antes de eso, tuvimos algo de tiempo para mirar alrededor de la ciudad otra vez. Había un viejo cementerio que fue cerrado después de 1980, cuando un terremoto mató a muchos. Un memorial en el lado del municipio conmemora a los que se perdieron. La fecha de la tragedia fue el 23 de noviembre de 1980, o treinta y ocho años antes del día anterior a nuestra visita. También en los lados del edificio había dos listas de nombres, cada uno de los hombres que abandonaron la aldea para pelear en una guerra mundial y nunca regresaron. Me pregunté si esos hombres pelearon contra los estadounidenses, entonces me di cuenta de que realmente no importaba. Como tantos pueblos pequeños y pintorescos, Carife tiene una historia oculta, oscurecida por su cortina de tranquilidad, sonrisas, vistas de colinas y olivares y una bonita plaza. La apariencia de un pequeño paraíso es traicionada por el viejo cementerio, que se llenó prematuramente cuando se produjo el terremoto, y los nombres de hombres perdidos en ambas guerras mundiales escritos a los lados del edificio del municipio. Pero es traicionado aún más por los septuagenarios de la aldea, aislados de familiares en tiempos caóticos antes de que los inventos de Facebook, Internet e incluso los directorios telefónicos nos ayudaron a mantenernos en contacto. Estas personas se tomaron un tiempo fuera de sus días regulares para entrar a un restaurante y hablar con dos extraños extranjeros, con la esperanza de conectarse con la familia que nunca han conocido pero saben que aún existen visibles en sus ojos. Carife es una belleza socavada por la incertidumbre, tal vez un símbolo perfecto para gran parte de Italia, o la Tierra, en este momento en el tiempo.
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Mientras estábamos en Chachapoyas, hicimos un par de excursiones de un día con una agencia de viajes de grupo de presupuesto. Chachapoyas, al menos en mayo de 2018, fue perfecto para visitar porque la industria del turismo era lo suficientemente fuerte como para brindarnos una emocionante letanía de opciones, pero las hordas de turistas que hacen que la planificación de un viaje a Cuzco y Machu Picchu no fuera una tarea difícil. Uno podría, literalmente, proponer su itinerario la noche anterior a una caminata, ya sea con una agencia de viajes o mediante transporte público. La oficina de iPeru en la plaza central fue particularmente útil para ayudarnos a decidir qué hacer. Y así, en nuestro tercer día, hicimos un viaje de un día a la cascada de Gocta, una de las cascadas más altas del mundo. De hecho, dependiendo de a quién le preguntes, Gocta se encuentra entre la tercera y la quinceava cascada más alta del mundo. La altura oficial de una catarata depende de la técnica de medición utilizada; alguien puede contar cada sección diferente como una cascada individual o usar sus alturas colectivas juntas. Gocta se compone de dos cataratas, una debajo de la otra, lo que explica la variación en los superlativos del sitio. Este fue el único lugar que no quise perderse mientras estuve en Chachapoyas. Hay algunas experiencias que no pueden ser replicadas por ninguna otra cosa. Una es la emoción de caminar y sudar hacia el sonido cada vez mayor de agua que cae, la humedad en el aire aumenta constantemente, y finalmente, finalmente puede empaparse en la gloria de las cataratas y su propio sentido de logro, absorbiendo la energía De la corriente y relajándote sabiendo que lo hiciste. Otra persona está siendo zumbada, totalmente no planificada, con una gran compañía y mientras hace nuevos amigos. Nuestro viaje a Gocta fue especial, de alguna manera llegando a través de ambos aspectos. El viaje de una hora hasta la ciudad de Cocachimba, una de las dos ciudades desde donde caminar hasta Gocta, nos llevó cuesta abajo por carreteras delgadas y curvas de dos carriles que abrazaban las colinas. Mi dolor de cabeza por la altitud había empeorado desde que visité Kuelap el día anterior, pero se estaba desvaneciendo cuando miré por la ventana y la vegetación se volvió cada vez más exuberante y tropical. El departamento de Amazonas en Perú, como muchos otros, puede llevarlo a través de múltiples ecosistemas en una cantidad de tiempo asombrosamente breve. Esto también significaba que nos dirigíamos al territorio principal de los mosquitos. Mirando alrededor del autobús, reconocimos a algunos turistas que habían acompañado nuestro viaje a Kuelap, incluida una pareja de ancianos peruanos y canadienses que llevaba sombreros de ala ancha fáciles de ver. El esposo fue particularmente identificable, aunque no por su apariencia, sino por el hecho de que mencionó al grupo, en al menos cuatro ocasiones distintas, de que había visitado Machu Picchu y Cuzco ocho veces, durante nuestro tiempo en Kuelap. Cocachimba es idílica. Una pequeña ciudad que aprovecha su ubicación con una vista de las cataratas desde 5 kilómetros de distancia, tiene un sistema eficiente para el turismo y clima cálido y acogedor. El clima me recordó a la ciudad natal de Janina, Oxapampa. Hay un solo camino a Gocta desde Cocachimba, y la oficina de turismo está cerca de su entrada, lo que permite a la ciudad esencialmente canalizar a los turistas y su dinero, aunque solo se permiten 100 personas por día en el sendero. En la oficina pagamos la tarifa de entrada y algunos nos pusimos repelente de insectos. Yo había traído algunas pero no las acabé necesitando. Junto a mí estaba la Sra. Machu-Picchu, ocho veces, cubierta de pies a cabeza con pantalones verdes y mangas largas junto con su sombrero gigante, quien disparó fervientemente el repelente de una botella sobre sí misma y en el aire, suficiente para cubrirse, a mí misma, y al menos a todo un camión de bomberos. Ella y el Sr. Eight-Times luego subieron a sus caballos y comenzaron el sendero. Nosotros elegimos caminar. Aunque comenzamos el recorrido con un guía y un autobús lleno de personas, el camino no parecía estar lleno de gente, ya que diferentes grupos iban a su propio ritmo y el "guía" simplemente se quedaba atrás, asegurándose de no perder a nadie. La pista de tierra hasta las cataratas era mayormente cuesta abajo, y el camino oscuro era suave debido a la humedad y estaba cubierto de sombra tropical. Inmediatamente nos encontramos con varias bodegas de madera rústica para comprar bocadillos y compartimos una jarra de jugo de naranja recién exprimido de una mujer local cuya casa estaba ubicada en el sendero. También había lugares para comprar helado y papa rellena, un plato típico compuesto de puré y papas fritas con carne y especias como relleno. A pesar de estar a solo diez minutos de la caminata, ya se estaba desarrollando un patrón en nuestro grupo. Mientras caminaba, Janina y Yariri se quedaron atrás constantemente. En un momento pensé que las chicas estaban luchando desde que llevaban zapatillas básicas, hasta que recordé que pasaron con éxito por los excursionistas que llevaban equipo de valor de cientos de dólares en la montaña Machu Picchu, mientras usaban camisetas y zapatillas de tenis normales. Janina y Yariri serían una pesadilla para los departamentos de marketing de REI, Patagonia y similares. Estaban ocupados disfrutando de la compañía del otro, deteniéndose cada pocos minutos para hacer selfies, y lo más importante, ponerse al día con los chismes de la familia. Después de todo, cuando tienes casi cincuenta primos, el chisme tarda un poco en llegar. No me sentí lo suficientemente paciente como para escuchar chismes sobre personas que no conocía (o apenas conocía), y me mantuve un poco por delante de las chicas mientras nos dirigíamos hacia la catarata. A lo largo de la caminata hubo varios puntos para ver Gocta, que aumentaron lentamente en tamaño y sonido. La humedad en el aire aumentaba notablemente a medida que nos acercábamos a las cataratas, y había un olor constante que recordaba a las hojas mojadas después de una lluvia refrescante. Aproximadamente a las dos horas y media de la caminata, esto cambió y el rastro se volvió seco cuando dejó de cortar el bosque. Ahora abrazaba una ladera, el sendero se volvía seco y polvoriento, y la sombra se alzaba. A nuestra izquierda había una barandilla de madera rara, que nos protegía del precipicio que conducía unos trescientos pies hacia el río. Pero después de caminar alrededor de la curva, pudimos ver la niebla rociando desde la piscina de agua en el fondo de las cataratas, aproximadamente medio kilómetro más abajo en el camino. Al poner los ojos en esta vista, nuestro ritmo se aceleró en anticipación. Janina y yo habíamos visitado cascadas innumerables veces en Matucana, donde nos conocimos y empezamos a salir. Pero esta era una bestia diferente. A diferencia de las cataratas en Matucana, apenas podíamos acercarnos, y mucho menos agacharnos, esta. El atronador Gocta generó un viento que podría hacer que alguien perdiera el equilibrio, y el nivel de ruido hacía imposible comunicarse a menos que recurriéramos a gritar. Los tres nos secamos los vasos, en vano, ya que el agua y la niebla parecían venir de todas direcciones. Aunque no estábamos bajo la cascada, ciertamente estábamos en Gocta. Muy pronto nos empapábamos de pies a cabeza por el simple chapoteo de las cataratas. En cualquier caso, cuidadosamente pisé las rocas resbaladizas hacia la piscina debajo de Gocta para tratar de darme un baño en el agua. Dentro de cincuenta pies, mis botas se estaban deslizando, apenas podía ver a través de la niebla, y estaba cuestionando la seguridad de esta excursión. Más importante aún, el agua en Gocta proviene de los fríos Andes. Cada paso adelante me hizo pensar que no valía la pena correr este riesgo si el resultado final era congelarse solo en el agua. Un pequeño grupo de hombres jóvenes terminó por darse un baño, pero no lo había planeado con anticipación y se quitó todo menos la ropa interior. No importaría, ya que su ropa se mojaría tan cerca de las cataratas como dentro de la piscina. Me quedé bien observando desde mi lugar. Al darme cuenta de que esto era lo más cerca que podía llegar, me detuve y me tomé un momento para apreciar a Gocta. El rugido interminable, combinado con lo que todavía podía ver del flujo continuo de agua a través de mis lentes, hipnotizaba, pero también me daba energía. Una sonrisa apareció en mi cara casi de inmediato. Sentí que el cansancio de la mañana desaparecía, reemplazado por una sensación de excitación. Una ola de energía parecía emanar de las cataratas e impregnar los alrededores. Muy pronto, Janina y Yariri se armaron de valor y se unieron. Tenía la sensación de que en ningún otro lugar del planeta ganaría donde estábamos en ese momento. Tomamos fotos, ninguna de las cuales salió de la niebla. El camino de regreso a Cocachimba fue más difícil, no solo porque estaba cuesta arriba, sino también porque el sol había empezado a brillar más en el camino. En poco tiempo, toda nuestra ropa estaba seca por el sol. Nuestras botellas de agua también se estaban agotando. Estábamos subiendo, paso a paso, con Janina y Yariri continuando con los últimos chismes en sus círculos de familiares y amigos, cuando uno de nosotros vio un letrero para una tienda a medio camino entre las cataratas y Cocachimba. Tomamos el desvío, entramos en un camino de tierra más estrecho y apartamos las grandes hojas verdes que se inclinaban y terminamos en medio de un pequeño complejo de varias chozas de madera. Una señora salió de una de ellas y pedimos comprar agua y usar el baño. Ella tenía baños, explicó, pero no agua. Sólo el huarapo, un licor de caña de azúcar. Obviamente no es lo mismo, pero compramos y partimos una jarra de la bebida fresca y azucarada mientras descansábamos y escuchábamos a la señora. Nos invitó a entrar en un edificio de madera con techo de paja y piso de tierra, donde aprovechamos la temperatura más fresca. Los gallos se metieron fuera de la habitación mientras hablamos durante aproximadamente media hora, la señora nos contó acerca de su familia y Cocachimba antes de que Gocta se convirtiera en un destino. Al parecer, su hogar siempre estaba ubicado en el lado del camino hacia Gocta, pero solo recientemente han podido obtener fondos adicionales para atender a los visitantes. Al principio solo se dirigió a Janina y Yariri, conmigo torpemente en la mesa pero fuera de la conversación, pero comenzó a hablarme después de que Janina me explicó que yo también hablaba español. Este es un fenómeno que ocurre a menudo en el Perú rural; Diré algo en español, luego la persona responderá en español, pero continuaré asumiendo que no hablo el idioma. De hecho, incluso asumirán esto mientras intento en vano explicar que hablo el idioma, hasta que Janina desempeña el papel de autoridad en el asunto y literalmente les dice lo mismo. ¿Por qué sucede esto? Es un misterio para mí, pero es una buena apuesta que esta mujer ha hablado con muchos gringos que sabían "dónde está el baño" ("¿dónde está el baño) o" cuanto esta cerveza? " (¿cuánto cuesta la cerveza?) y nada más. Para ser justos, esa fue casi toda mi interacción con ella hasta que nos sentamos en su casa. A la señora nos debe gustar, porque antes de irnos nos dio tomas gratis de macerados, o fruta macerada con pisco. Era justo lo que necesitaban tres excursionistas deshidratados solos en un sendero. Después de eso, el resto de la caminata fue mucho más rápido. Con la combinación de ejercicio y licor, pronto me encontré con hambre, así que comencé a caminar un poco con un propósito y más apresuradamente a la ciudad. Janina y Yariri se quedaron a su ritmo. Pensé que estaban bien, seguros juntos, y si algo me pasaba, me encontrarían en el camino de todos modos. A pesar del ritmo más rápido, llegué alrededor de las 3 pm a Cocachimba. Enganché una papa rellena de un puesto de 1 sol y caminé dentro del restaurante que estaba incluido en el recorrido. Cada almuerzo fijo tenía sopa y un plato principal, además de jugo fresco y postre. Cuando estaba terminando mi sopa, Janina y Yariri entraron, sonriendo y hablando todavía. Se sentaron a mi lado, rebuscando lo que quedaba en mi tazón antes de jugar a la defensa y les expliqué que pronto saldrían. También había menús para pedir comida extra, pero nadie quería pagar más. Aun así, la curiosidad me venció y miré a través de los menús para ver cuáles eran los platos locales. Cada menú tenía una foto de Gocta en el frente, y debajo había una declaración que proclamaba a Cocachimba como el hogar de la catarata más alta del mundo. ¿Caso resuelto? El almuerzo fue la última vez que vimos a la pareja Eight Times Machu Picchu, que decidió quedarse en un hotel en Cocachimba que tenía una piscina y vistas de Gocta. De los dos, preferí al marido a la esposa, a pesar de su humilde presumir. La Sra. Eight Times parecía agradable, pero en lugar de comunicarse verbalmente, optó por mirarte torpemente con los ojos abiertos y sin parpadear. Dio el aura de un búho mirando a través de tu alma. Juro que la vi lamerse los labios mientras miraba a los niños durante el almuerzo una vez. Tal vez, siendo canadiense, hablaba un francés nativo que no se sentía cómodo con sus habilidades en inglés o español y estaba buscando una manera de comunicarse ... de cualquier manera ... o tal vez era realmente muy torpe socialmente. De cualquier manera, no me perdería el mirar fijamente. "Chuchuhuasi" ("choo-choo wah-see"). En tres años de vivir en Perú y varios viajes de regreso, nunca había oído hablar de esta bebida. Sin embargo, después de terminar mi comida, todavía estaba un poco zumbado por nuestra búsqueda de agua, con un caballero peruano-japonés mucho más viejo sosteniendo un vaso de chupito, lleno hasta el borde y contra mi frente, repitiéndome el nombre de la bebida. "¡Chuchuhuasi!" Esta vez fue más entusiasta y mostró una sonrisa dentuda, emocionado de compartir esta bebida con un extranjero. Unas gotas de líquido cayeron del vaso mientras movía su mano para enfatizar. En Perú, se considera grosero rechazar a alguien si te invitan a tomar algo. Puede rechazar las siguientes bebidas, pero la primera es bastante imposible de negar, especialmente entre los hombres. La cultura es también mucho más respectiva de los ancianos que de la sociedad estadounidense. Así que tomé el vaso de chupito, le di un cordial "¡salud!" con el caballero, y bebió chuchuhuasi por primera vez (y hasta ahora, solo). Nunca olvidaré el sabor, un sabor herbal extrañamente familiar que precede a un torrente de amargura pura, que fue seguido inmediatamente por la realización de que esto es prácticamente una tontería. Después de esta realización, miré hacia arriba y le agradecí al anciano que me ofreció la bebida. No estoy seguro de qué rostro estaba haciendo, pero el hombre se echó a reír e hizo un punto para decirle a Janina que Chuchuhuasi también es un afrodisíaco, lo que debió haber sabido que era una noticia para nosotros, y que al parecer le pareció hilarante. Después del chuchuhuasi, fuimos llevados como ovejas a la furgoneta hacia Chachapoyas. Los tours en grupo son siempre una dinámica extraña; Usted es libre de explorar un poco, pero al final puede sentirse como un cajero automático ambulante que se mueve de un lugar a otro, y cada uno es un lugar nuevo para repartir su dinero. Además, nunca se sabe con quién se vinculará, y el turismo en lugares exóticos atrae a las personalidades más exclusivas. Cuando miré por la ventanilla de la camioneta, el pequeño paraíso de Cocachimba se desvaneció, Chuchuhuasi giró en mi cabeza y me quedé dormido con el sonido de los neumáticos retumbando sobre el camino de tierra hacia la carretera. Nuestro viaje a Gocta había superado todas nuestras expectativas. 3/21/2018 0 Comments Viaje Familiar a la sierra centralFinalmente, después de pasar de la escuela de posgrado y de ahorrar tiempo y dinero de vacaciones, nos fuimos nuevamente al extranjero. La espera de casi dos años (¡658 días!) Fue más larga de lo que nos gustaría, ¡y no planeamos esperar tanto de nuevo! Este próximo viaje iba a comenzar en un lugar muy familiar: la Sierra central del Perú, específicamente Huancayo y, por supuesto, mi antiguo sitio de Vitis en el Cuerpo de Paz. Luego nos iríamos a pasar unos días a Lima antes de ir a Costa Rica por una semana. Esto incluía el viaje nocturno de 8 horas en autobús desde Lima a Huancayo, algo con lo que me familiaricé mientras estaba en el Cuerpo de Paz. El ómnibus sale del llano megápolis desértico de lima tarde en la noche. En las horas de la noche hay congestión y tráfico por el que pasar, hasta que finalmente los barrios más tranquilos de Chaclacayo y Chosica son visibles desde su ventana. Inmediatamente después de dejar atrás a Chosica, el autobús comienza a subir por los Andes en la Carretera Central que zigzaguea y corta a través de las estribaciones andinas, que al principio casi no tienen vegetación y se ven como dunas de arena gigantes contra la luz de la luna llena. El frío comienza a arrastrarse después de pasar nuestra antigua casa de Matucana y luego San Mateo. Los calentadores de autobús y las mantas provistas normalmente son suficientes para mantener el calor, pero afuera el aire tiene un aire frío; estas en la sierra ahora A 15,681 pies, el helado Ticlio es el hogar del punto más alto de la carretera central, y desde allí el camino desciende a altitudes de Sierran más tolerables y, eventualmente, a la jungla. Once you leave Lima behind, this trip is undeniably beautiful, at least when you get a window seat and it’s not too dark to look outside. The common unpredictabilities of all land travel in Peru are still present; is the bathroom working? Will this trip take 8 hours or be delayed with no warning to passengers?, WHEN IS REFRIGERIO (SNACK TIME)?!, etc. Often you’ll wonder if the movie being shown is appropriate for family audiences. Violent martial arts movies and the movie Taken starring Liam Neeson were popular bus movies in Peru from 2008-10. Thanks to Peruvian buses, my appreciation for both Bruce Lee and Liam Neeson as actors were developed at the same time. That is a sentence no one has ever written before. You know you’re in the Sierra when you get into an argument over mal viento (“bad air”). This is the phantom wind that makes one sick by the mere act of hitting you when you're warm and the air is cold. My poor mother was once berated by a woman after opening a window when we were still in the suburbs of Lima (with the bus’s heater already on!). It was stuffy and the heat bordering on sultry. “We’ll all get sick since this bus is going to Ticlio!,” the woman explained to my mom, in a tone that was a mix of fear and annoyance over my mom's ignorance on dangerous window air. Another woman chimed in and tried to guilt trip my mother by saying there was a baby in the back, who would surely get sick if the window was open. My mother was unprepared for the argument, since strangers wholeheartedly objecting to the free flow of fresh air isn’t a normal part of travel in the USA. In Peru it comes with the package. In this case most passengers silently nodded as the other women spoke. So my mother obliged and closed the window. Then we promptly sat in our seats, positioned our pillows and electronic devices for the trip, and enjoyed the same comfort that potatoes must have while in a microwave. Of course, with the window closed none of us were hit by the mal viento, so these potatoes got to Huancayo safe. Especially the baby potatoes. Para este viaje, Huancayo solo se usó como un trampolín para Vitis, por lo que solo nos quedamos allí un día antes de dirigirnos a Vitis a primera hora de la mañana siguiente. Todavía pudimos visitar mi lugar favorito en Huancayo, el Parque de la Identidad de Huanca (Parque de la Identidad Huanca). Mi dama chicha favorita que frecuentaba regularmente desde 2008 hasta 2010 todavía estaba allí, al igual que su chicha de maní famosa. ¡Todavía no he encontrado esta bebida en ningún otro lugar! Si te gusta la mantequilla de maní, te encantaría la chicha de maní. Si no te gusta la mantequilla de maní, bueno, no te creo. Lo que estoy tratando de decir es que te encantaría esta chicha. A pesar del poco tiempo, creo que los otros tuvieron un buen sentimiento de la esencia de Huancayo. La mejor manera de describir esta ciudad es imaginar un pequeño pueblo en medio de los Andes, que de repente experimentó una migración de 300,000 nuevos vecinos en una semana. Huancayo está lleno de aceras estrechas que están llenas de escolares uniformados, hombres con chaquetas y mujeres con sombreros de bombín, con numerosas combis que zumban al disparar el hollín en el aire. Nunca te sientes solo en Huancayo; por el contrario, siempre me vuelvo a revisar mis pertenencias para asegurarme de que no me roban porque una está siempre rodeada de personas. Durante todo el día, los huancainos se mueven de un lado a otro desde el hogar, el trabajo, la escuela, el mercado o uno de los miles de menús y pollerias, y cada acera es solo una talla demasiado pequeña para adaptarse a la cantidad de personas sin algún golpe accidental en el hombro. Aunque es una ciudad, es muy fiel a sus raíces: la comida, las obras artesanales y la gente son innegablemente andinas y no se ven afectadas por los cambios provocados por la gran afluencia de turismo en otras partes del Perú. Huancayo, los Andes centrales, fue bueno estar de vuelta. |
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